Ефимов Н. Очень важный вопрос — сколько поплавков необходимо купить сразу, если решите заняться матчевой ловлей. Я лично беру на рыбалку не менее пяти поплавков, но первоначально хватит и трех. Могу порекомендовать для начала поплавки 4, 8 и 16 г — на первое время этого хватит, а уже потом, по мере освоения матчевой ловли, придется купить поплавки и другой огрузки, т.к. очень многое зависит от условий ловли. Когда будете брать поплавки, обратите внимание на прямолинейность антенны. У многих поплавков антенна бывает искривлена, поэтому при покупке лучше выбирать из нескольких. Хотя на чувствительность поплавка это не влияет, но вот полетные качества страдают — поплавок с кривой антенной может совершать вращательные движения.
Следует сразу приобрести раздвижной тубус для поплавков. Матчевые поплавки сами по себе длинные, и даже в рыболовном ящике нет гарантии, что тонкая антенна не сломается — у меня такое, к сожалению, случалось. Глубомер Небольшое приспособление, которое крепится к крючку, для того чтобы можно было быстро изучить все дно водоема в предполагаемом месте ловли. Позволяет очень точно выставить рабочий спуск. Почему глубомер необходим — да просто потому, что сама оснастка матчевой удочки не позволяет нормально промерить глубины. Непосредственно над крючком стоят самые маленькие грузики (весом до 0,03 г), зрительно отследить по поплавку погружение подпаска на дно просто невозможно, соответственно, невозможно правильно выставить глубину. Если же у вас из-за неточности настройки крючок не будет находиться на нужном расстоянии от дна, успешная рыбалка может просто не состояться. Глубомеры бывают разного веса, подбирать его надо в зависимости от теста вашего удилища. Вместо глубомера можно применить просто тяжелую дробину, но следует иметь в виду, что она царапает покрытие крючков. Но, откровенно говоря, если вы используете качественные (не травмирующие леску) грузики, то попросту можно опустить весь основной вес оснастки к подпаску, и тогда сразу будет видно, что груз на дне. Рогатка При дальнем забросе приходится посылать порции прикормки на большое расстояние, и специальная рогатка здесь незаменима. Особенно преимущества ее сказываются, когда необходимо забросить опарышей — рогаткой они очень неплохо выстреливаются. Пользоваться рогаткой надо тоже уметь, не думайте, что выйдете на водоем и с первого раза будете класть прикормку в радиусе метра от нужного места, но это все дело тренировки и времени.
К слову о технике стрельбы рогаткой. Натяг рогатки, угол полета комка и все прочие критерии вы регулируете только той рукой, в которой держите рогатку. Рука, в которой находится комок прикормки, должна быть неподвижной, это поможет быстрее приспособиться к «стрельбе». Маркер Направление заброса определяется по ориентирам на противоположном берегу (кустам, деревьям, корягам и т. п.), а вот расстояние до места ловли отмечается на леске маркером. Делается это так: первый заброс выполняете с заведомым перебросом точки ловли, после этого подматываете катушку, и как только поплавок дойдет до нужного места, делаете на леске метку. При следующих забросах на тот же ориентир вы уже будете подматывать леску до поставленной метки, и ваша наживка окажется точно в том месте, куда забрасывали первый раз и где прикормили рыбу. Хочу сразу предупредить, чтобы вы не пробовали наносить метки простыми маркерами, которые продаются в канцелярских принадлежностях. Специальные маркеры для лески есть в каталогах почти всех рыболовных фирм. И сразу же расскажу про способ, которым я пользуюсь вместо маркера. У маркера есть свои минусы: во-первых, он постепенно стирается и метку приходится обновлять, во-вторых, в дождь краска маркера плохо ложится на леску. Поэтому при ловле дальником я просто закрепляю леску в клипсе на катушке. Но надо учесть, что заброс при этом должен быть более мягким, дабы не оторвать всю оснастку. Существует так называемый «маятниковый» заброс, когда леска не подматывается под самую вершинку удилища (как при классическом забросе), а оставляется отрезок длиной около 1,5—2,5 м (см. статью Е. Щербакова «На дальней бровке») Оснащение удилища Прежде всего давайте подумаем, с какими сложностями на водоемах столкнутся рыболовы, если они собрались использовать снасть для дальнего заброса. Первая — это запутывание оснастки. При освоении матчевой снасти происходит гораздо чаще, чем того хотелось бы. Вторая — резко меняющиеся погодные условия, когда поднявшийся ветер заставляет ставить более тяжелые поплавки. Третья - отстрелы поплавка. Четвертая — повреждение покрытия поплавка, когда он начинает «пить воду».
Пусть у вас имеется всего одна матчевая удочка для дальнего заброса, которую вы заблаговременно оснастили катушкой, леской, поплавком 12 г (в большинстве случаев — это наиболее универсальный вес), повесили должное количество грузил и со снаряженным, но сложенным дальником выезжаете на водоем. И с первого же заброса путаетесь. Сколько же вы потратите времени на его оснащение вновь? Минут 15, а то и 20. Не жалко времени, отведенного рыбалке? Вновь неприятность — вы отстрелили поплавок. Опять перевязываться? Сколько раз за день вам придется оснащать заново снасть? У начинающих это может быть 2, 3, 5 и более раз, теряется при этом до двух часов драгоценного времени. Оснастки Вариант 1. Вместо предисловия могу предложить следующий, но вовсе не основной способ оснастки. Сам я этим методом не пользуюсь, а подсмотрел его у одного рыболова и счел нужным придать ему известность. Почему? Да потому что это и есть ответ на второй вопрос, в том случае если у вас нет запасных удилищ с разными поплавками. Поплавок крепится либо на шок-лидере, либо прямо на основной леске (в случае легкой оснастки). К шок-лидеру, ниже крепления поплавка, через маленький вертлюжок привязывается отрезок лески (рис. 1) с закрепленными основными дробинками. Еще один вертлюжок замыкает огрузку, выполняя роль подпаска и переходника к поводку. Смысл унификации сводится к тому, что вы можете приготовить неограниченное количество «вставок» лески между двумя вертлюжками, на которых расположены дробинки в любой желаемой последовательности. Для быстрой смены огрузки необходимо подобрать одинаковые вертлюжки и использовать калиброванные дробинки. Длина лески между вертлюжками должна быть близкой к глубине в месте ловли или на 30—60 см меньше. В случае необходимости всегда можно укоротить вставку.
Чем удобна такая система? При запутывании или обрыве оснастки все, что вам необходимо, — это взять из коробки новую вставку и привязать ее к шок-лидеру. Самыми ходовыми являются поплавки 8 г, 10 г, и 12 г. Вы не подбираете дробинки под вес и огрузку вашего поплавка, а догружаете поплавок в соответствии с весом вашей вставки. Рекомендуется сделать следующее. На каждый из весов подгрузки (из трех вариантов, о которых мы говорили ранее) вы догружаете поплавки требуемого веса: 6, 8, 10, 12, 14 г. Впрочем, какими поплавками вы будете пользоваться — дело ваше. Итак, мы дошли до самого главного. Типов оснасток множество. Но, откровенно говоря, если выбирать между всеми способами, то в привычных нам условиях выбор встанет между двумя, ну или максимум тремя, разновидностями оснащения дальника. Впрочем, хватит лирики. Начнем с первого способа. И сразу вернемся назад. Напомню еще раз про шок-лидер. При использовании тонкой основной лески часто случается такое, что поплавок отстреливается вместе со всей кропотливо сделанной снастью (третья проблема, которую я упоминал выше). Именно таким казусам и препятствует шок-лидер. Это ни какое не замысловатое нововведение на рыболовном рынке, а обыкновенный кусок более толстой лески длиной примерно в 7—10 м (около пяти оборотов шпули), привязанный к основной. Получается так, что при забросе вся нагрузка приходится именно на этот прочный отрезок, что собственно и препятствует обрыву тонкой основной лески. Используется эта хитрость при необходимости дальнего заброса, т.к. тонкая леска лучше преодолевает ряд узких пропускных колец, свойственных матчевой удочке, и способствует меньшей парусности при полете поплавка в ветреную погоду.
Лично я практически никогда не пользуюсь шок-лидером, а предпочитаю сразу ставить более толстую основную леску, т. к. редко ловлю на расстоянии 50—60 м. Итак, вернемся к первому и самому распространенному типу оснастки. Это оснастка со скользящим поплавком, так называемым «слайдером». Выглядит это довольно просто. В зависимости от глубины в месте ловли используются поплавки разной огрузки, которые свободно передвигаются по леске. При таком способе основной груз не должен быть менее 2 г, а если ловля происходит на течении или большой глубине, — то не менее 4 г, иначе снасть не будет опускаться до дна, из-за воздействия трения и внешних факторов на поплавок. Разберем конкретную оснастку, которая будет подходить для среднего течения и глубины от 3 до 5 м. Поплавок, как я уже сказал, стоит выбрать довольно-таки тяжелый, а оснастить дальник скользящим способом. Основной груз будет состоять из грузила оливки и нескольких небольших дробинок, которые будут служить подпаском. Оливка крепится на 2 штырьках, вставленных в кембрики, что способствует свободному перемещению груза по леске, не травмируя ее, что особенно важно при матчевой ловле, т. к. нагрузка на снасть довольно большая. В качестве подпаска стоит использовать 5—6 небольших дробинок, чтобы в случае активного или наоборот не активного клева было легче манипулировать снастью — поднимать несколько грузов к основному весу или напротив, опускать все дробинки вниз. Никаких особенных секретов размещения грузов на леске нет. Изначально их нужно выставить так, чтобы при забросе снасть как можно меньше путалась, а поклевка была заметна при любом механическом воздействии на приманку. Единственное, что можно сказать, так это то, что оливку стоит ставить в 40—60 см от подпаска, это как раз и обеспечит меньшее запутывание снасти. К слову, при любой оснастке, какую бы вы ни использовали, не надо забывать про микровертлюжок, который уменьшает скручивание основной лески и поводка, особенно если насадкой является 2 опарыша («эффект пропеллера»). Иногда стоит поставить даже два вертлюжка. К одному будет крепиться поводок, а второй можно поставить чуть выше основного груза, сантиметров на 20. Это и предотвратит скручивание основной лески, и поможет быстро менять оснастку, как было предложено в подсмотренном мной способе.
При скользящем варианте оснастки глубина фиксируется стопорным узлом, который делается из лески такого же диаметра, как и основная (не тоньше 0,15 мм). Узел совершенно аналогичный, как при привязывании крючка. Узел без особых усилий скользит по леске, но в то же время глубина не будет «сбиваться» при задеве узелка за пропускные кольца во время заброса. Как я уже сказал, при таком использовании матчевой, снасти нет ничего сверхъестественного, но в то же время этот вариант является самым распространенным и эффективным в силу своей универсальности. Вариант 2. Им пользуются реже. Это вариант с глухой оснасткой (рис. 2). От предложенного выше этот отличается, по большому счету, только способом крепления поплавка и, собственно, самим поплавком. Обычнотакой снастью ловят на мелководных водоемах, где глубина не превышает длины удилища. Поплавки используются гораздо более легкие, чем слайдеры. Груз на леске в этом случае обычно не превышает 2—3 г. Такой тип снасти, безусловно, эффективно использовать, к примеру, на карповых прудах, где глубина не очень большая, а легкий поплавок и тонкая снасть позволяют заметить самую деликатную поклевку. Огрузка будет аналогичная первому варианту, подпасок должен быть более легким, и поводок покороче (не больше 30 см, в отличие от ловли скользящейснастью, где поводок от 30 до 60 см).
Это делается для того, чтобы даже при сильном ветре или течении крючок с насадкой не поднимался от дна и желаемый трофей успел обнаружить и взять насадку, Стопорится поплавок на леске при помощи специального аксессуара фирмы Stonfo. Устройство представляет из себя, как я уже упоминал, два штырька, вставляющихся в кембрики. Между штырьками есть пластмассовое тельце с вырезом, к которому крепится карабин с поплавком. Леска пару раз обматывается по вырезу вокруг крепежа, дабы избежать сбоя выставленной глубины при резком забросе. В общем, для стоячей воды с небольшой глубиной этот способ просто незаменим. С фиксированным поплавком можно ловить и на течении, но при условии, что глубина, опять же, не превышает З м, иначе просто не получится хорошего заброса. Вариант 3. Это комбинированный вариант оснастки (рис. 3). Этот способ я использую при ловле на особо большей глубине (6—8 м). В устройстве снасти ничего не меняется. Изначально оснастка делается как при скользящем варианте. То есть вяжется стопорный узел и снасть делается с весом основного груза не менее 4—5 г. Но вся изюминка в том, что при забросе свис будет примерно 2—З м (в зависимости от длины удилища), как при ловле с фиксированным поплавком. А фиксировать его будут 2 маленькие дробинки, расположенные как раз на этом расстоянии от основного груза.
Одна — ниже, другая — выше поплавка. Смысл замысловатой системы в том, что с фиксированным поплавком снасть опускается гораздо быстрее, чем со скользящим. Случается и такое, что поплавок просто залипает на середине своего погружения и приходится перезабрасывать снасть. А в данном случае получается так, что выставленную глубину 2-3 м груз проходит быстро и уже в любом случае пройдет оставшиеся 3 м. Это помогает экономить время, а также напоминает про маятниковый заброс, о котором не стоит забывать, если хотите как можно реже терять снасть. Вот мы и рассмотрели 3 основные способа ловли дальником. Если вам удастся успешно ловить рыбу всеми тремя способами, то смело можете считать себя серьезным рыболовом. И напоследок расскажу, как бороться с четвертой проблемой. А именно с тем,что поплавок начинает «пить воду» и тонуть. Это происходит из-за микротрещин, которые появляются при ударах поплавка о бланк удочки и о воду. Это свойственно почти всем поплавкам, поэтому сразу после покупки их необходимо покрыть тонким слоем лака для бортов лодок (продается в строительных магазинах). И проблема будет решена. Удачной рыбалки. | |
Просмотров: 15815 | Комментарии: 3 | Рейтинг: 3.5/2 |
Всего комментариев: 0 | |