Балачевцев М. Любой заядлый рыболов в конечном итоге приходит к выводу, что ему необходима своя лодка. В непосредственной близости от больших городов на водоемах рыбы становится все меньше, поэтому приходится выезжать на рыбалку за многие километры. И без плавсредства с мотором тут уже практически не обойтись. Оптимальным вариантом для рыболова-путешественника является надувная лодка с транцем, тем более что современные материалы позволяют сделать ее абсолютно безопасной, надежной и комфортной. Прочность на грани фантастики.
Материал ПВХ — это многослойный прочный материал, который практически невозможно «убить» в реальных условиях. Камни, торчащие из досок гвозди, колючки судаков и окуней этого сделать просто не в состоянии. Более того, с расстояния 5 см по вышеуказанному материалу стреляли из профессиональной воздушки стальным шариком. В итоге на материале осталась лишь небольшая вмятина. Материалы ПВХ от различных производителей похожи — все они многослойные и практически одинакового качества, а различие в толщине и весе незначительно. Обращайте внимание на швы. Существует три вида швов: сварные, клееные и СВЧ-сварка. Наиболее слабый из них — клееный шов, но он мало уступает остальным в прочности. Разошедшиеся швы на клееных лодках я видел, хоть и не часто, а вот дыры в сварных мне наблюдать не приходилось. Многие фирмы (например, «Мнев и К») хоть и делают швы клееными, но дают на них продолжительную гарантию. Из сварных лодок на рынке представлены Adventure, Zodiak и Badger. Дно.
В лодках современного типа существует два варианта днищ — жесткое или надувное (аэрдек). Жесткое дно может быть фанерным, алюминиевым или пластиковым. Никакой разницы между ними я не заметил. Фанерное, с моей точки зрения, несколько предпочтительнее для тех рыболовов, которые часто собирают и разбирают лодку, так как этот материал легче. Да и стоит фанера дешевле, но пластик и металл долговечнее. Обратите внимание на антискользящее покрытие полов, иначе после поимки нескольких рыб дно вашей лодки превратится в каток. А еще лучше— постелите на пайол (пол) кусок линолеума или другого покрытия, и он станет менее скользким, а главное, вам не придется отмывать сегменты пола от грязи и рыбьей слизи. Надувное дно более удобно для тех, кому приходится носить лодку от машины до воды, и в тех случаях, когда сборка лодки, особенно в холодную погоду, представляется затруднительной. Для примера: полная сборка лодки с аэрдеком у меня занимает 12—14 минут, а с фанерным полом — от 20 до 40 минут, в зависимости от температуры воздуха. Также аэрдек предпочтителен для тех, у кого лимитирован объем багажа. Вопреки общепринятому мнению, в лодке с надувным полом можно рыбачить стоя. Единственный минус, который мне удалось обнаружить, — при больших скоростях на волне пол «играет» и лодка ведет себя не вполне управляемо. Если у вас мотор мощностью до 10 л.с. — то таких проблем не возникнет. Качество склейки/сварки. Главное внимание здесь следует уделять прямоте склейки швов. Если у лодки много кривых швов, то на воде она будет непослушна. Пайол в «кривой» лодке будет протирать материал. Стрингера (дюралевые швеллеры, соединяющие сегменты пола) будут стоять криво и сильно упираться в баллоны. Как проверить «прямоту» склейки? Лодка накачивается и просто визуально осматривается. Она должна быть симметрична. Никаких существенных складок быть не должно. Допускается минимальное присутствие складок на носовом баллоне, но и они должны быть симметричны. Мембрана между баллонами не должна быть перетянута. Толщина транца. Не надо экономить. Конечно, любой транец выдержит «пятерку» и даже «десятку», но вот с более мощными двигателями тонкий транец может и не справиться. Форма задних баллонов. В настоящее время некоторые производители делают так называемые «скошенные були». Лодка при этом легче и быстрее выходит на глиссирование, повышаются динамические характеристики и управляемость. Из лодок с такими булями могу назвать американский Quick Silver, украинский «Бриг» и российский Badger. Стравливающий клапан. Такой клапан не позволит перекачать лодку слишком сильно и не даст баллону «распухнуть» на солнце. Если стравливающего клапана нет — ничего страшного, если он есть — это дополнительное преимущество. Крепление сидений. Самым надежным я бы назвал такое крепление, когда сиденье вставляется в направляющие углубления. Но в этом случае проявляется и недостаток — через год-другой направляющие с торцов «разлохмачиваются», и сборка занимает больше времени. Ручки для переноски. Хорошо, если они объемные. Всякого рола веревочные и ленточные ручки сильно впиваются в руку, и нести тяжелую лодку становится проблематично. Насос.
Из неэлектрических я бы рекомендовал обычную «лягушку». Насосы «двойного действия» или просто ручные хороши только в качестве запасных, так как ими можно накачать даже аэрдек до нужного давления, но наполнить воздухом всю лодку таким насосом может только культурист или любитель усложнять себе жизнь. Электрические насосы — лучший вариант, но они иногда ломаются. Мне понравился маленький насос МВ80, но плотно набить воздухом баллоны им не получится. Полное давление можно получить при использований более мощного насоса Bravo BST12HPP — это мощный и довольно надежный агрегат. Сиденье.
Для «гонщиков» эта опция не представляет интереса, так как сидят они на баллонах. А вот для любителей троллинга и «джиговиков» хорошо бы приделать к сиденью спинку. Делается это просто: дверная петля, кусок фанеры, отрезок туристического коврика, металлический упор. Час работы — и комфорт на воде. Лодка для экстремалов. | |
Просмотров: 1224 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0 | |