Если рыбалка мешает работе – брось работу

Путем многочисленных проб и ошибок спортсмены отработали технику и тактику использования мотыля в качестве прикормки. Именно эта информация в среде рыболовов-любителей является востребованной. Оно и понятно: знать, чем, как и когда прикармливать рыбу, означает возможность много­кратного увеличения собственных шансов на успех.

Однако в отличие от сухих смесей мотыль эффективен лишь до тех пор, пока живой. В зависимости от своего состояния он может оказаться либо очень эффективным, либо даже вредным. Эти знания спортсмены, разъезжая по самым разным соревнованиям, вынуждены были осваивать.

Речь идет о хранении мотыля в течение значительного времени и транспортировке его на большие расстояния. Как только рыболов начинает ездить на соревнования или рыбалки в другие регионы, он вынужден учиться хранить и «реанимировать» мотыля. Либо ему придется просто отказаться от использования в своем арсенале подобной прикормки, да и насадки тоже.

У меня сложилось такое мнение, что многие спортсме­ны до сих пор не умеют толком сохранять жизнь в этих чувствительных личинках. А знания, которые мы еше юнцами перенимали у признанных «зубров» питерского рыболовного спорта, еле-еле помогали сохранить мотыля в приемлемом состоянии только до первого тура.

В то время «штатным» местом хранения мотыля на рыболовных базах для нас было...пространство под соб­ственной кроватью! Чтобы он не задохнулся, мы раскла­дывали его тонким слоем на влажной газете и накрываш влажной тряпочкой. За день это все высыхаю. Ко второ­му туру мотыль уже начинал слипаться и погибать. Попытки его сохранить стоили таких усилий, что легче было решиться прикармливать рыбу полудохлыми личин­ками, чем систематически корпеть по ночам над их сохра­нением. А опытные рыболовы говорили нам тогда: «У москвичей мотыль всегда «на ушах стоит»...» Есте­ственно, мы завидовали и уважали московских спортсме­нов за это.

Так продолжалось до тех пор, пока не довелось познако­миться с людьми, которые, собственно, и добывают кор­мового мотыля. Именно их знания, помноженные на многочисленные неудачи, позволили выработать некоторые стандарты хранения, которыми наша команда теперь пользуется как инструкцией.

Вроде бы ничего особенно нового мы и не услышали, но вот разница в живучести при «старом» и «новом» подходе оказатсь уж очень разительной. Если раньше мотыль, привозимый нами летом в Краснодар на соревнования, нуждался в обязательной «реани­мации», то теперь мы до второго тура ничуть не сомневаемся в его кондиционности. При условии, конечно, что нигде не произошло накладок.

Каковы же условия длительной успешной транспортировки мотыля?

1. Он должен быть максимально холодным, но не подмороженным.

2. Мотыль не должен быть слиш­ком влажным.

3. Нельзя пересушивать мотыля, иначе он начнет прилипать к газе­те и очень быстро гибнуть.

4. Толщина слоя личинок должна быть такой, чтобы кислород был доступен всем. Увеличение тол­щины слоя мотыля приведет к гибели тех, которые находятся в глубине.

5. Без веских причин сильно охлажденного мотыля не стоит оставлять в тепле.

Теперь подробно и по порядку. У мотыля, как и у всех холодно­кровных существ, при пониже­нии температуры окружающей среды, а значит и тела, обмен веществ замедляется. Из этой довольно абстрактной для многих фразы следует очень простой вывод — чем ниже температура, тем меньше потребность в дыха­нии и медленнее пищеварение. Именно недостаточность газооб­мена и избыток продуктов жизне­деятельности вызывают начало гибели личинок. Затем уже про­цесс дополнительно ускоряется продуктами разложения погиб­ших мотылей.

Контейнер для перевозки.

Предотвратить гибель личинок можно с помощью хорошей сум­ки-холодильника с большим коли­чеством замороженных брикетов. Под понятием сумка-холодильник я подразумеваю жесткие пластико­вые ящики-термосы емкостью не менее 15—17 л (фото 1). Лучше, если внутренний объем будет около 20—25 л. По примерным оценкам, оптимальным для сохра­нения мотыля в живом состоянии можно считать соотношение 1 кг на 5—7 л объема. Последнее время подобных сумок продается вели­кое множество. Все они имеют примерно одинаковое строение. Довольно жесткий пластиковый корпус, внутри которого находится термоизолирующий материал, обычно пенопласт. Прочность кор­пуса такова, что спокойно держит сидящего человека весом 60—80 кг. Корпус и съемная крышка изгото­влены так, что обеспечивается наиболее плотное и надежное при­легание их друг к другу. Это препятствует газообмену между вну­тренним пространством и наруж­ным. Старые, еще встречающиеся сумки с крышкой из обычного пенопласта и дерматиновым чех­лом, застегивающимся на молнию, держат температуру неплохо, но только если крышка не поврежде­на и прилегает очень плотно. Основной их недостаток - хруп­кость крышки, поэтому такой ящик уже не послужит сиденьем.

Термоэлементы.

Стандартное количество брике­тов для льда, которыми ком­плектуются сумки-термосы, явно не может соответствовать требованию сколько-нибудь длительного поддержания низ­кой температуры во внутреннем пространстве. Поэтому количе­ство термоэлементов надо обяза­тельно увеличить. Сейчас можно довольно легко купить «фирмен­ные» брикеты в любом количе­стве. Они имеют очень удобную для размещения внутри ящика форму плиток прямоугольного сечения, относительно неболь­шую толщину и выпуклый «рисунок» (фото 2), видимо, для лучшего теплообмена. Это позволяет очень экономно использовать пространство и довольно быстро поглощать тепло. Все подобные заводские изделия, как мне доводилось слышать, заполнены специаль­ным раствором, рассчитанным на большую, нежели у воды, скорость кристаллизации. Так ли это, не знаю. Но по моим наблюдениям, замерзают и оттаивают они раньше «сам­опальных» брикетов. В краткос­рочной перспективе это хорошо, но для длительной транспорти­ровки лучше воспользоваться самодельными брикетами, заполненными пресной водой. Они обеспечивают более дли­тельный период теплообмена, обусловленный как объемом, так и формой одного брикета. Они дешевы и гораздо функциональ­нее. После выработки их можно выкинуть, а к следующей поезд­ке приготовить новые. Или про­сто вылить из них воду, если нет желания мусорить. Дело в том, что на роль термоэлемента почти идеально подходят 0,5—0,6-литровые пластиковые бутылки из-под лимонада. В принципе можно использовать и более крупные, но это уже зависит от контейнера и способа располо­жения. Маленькие же бутылки являются универсальными.

Обшее количество их должно быть таким, чтобы они занимали почти все свободное от мотыля пространство. Правило очень про­стое — избыток брикетов повредить не сможет, а вот недостаток может стать причиной гибели личинок.

Особое внимание стоит обра­тить на замораживание на улице - очень уж этот способ ненадежен и непостоянен. Я ста­раюсь поморозить воду в холо­дильнике хотя бы 2—3 дня.

Сортировка и упаковка.

Очень важен способ упаковки и расположения мотыля внутри сум­ки-холодильника. Начать надо с формирования пачек мотыля. Надежнее всего сворачивать их следующим образом. Порция около 0,5 кг личинок кладется на два лежащих друг на друге развер­нутых газетных листа. Затем их следует распределить так, чтобы примерно средняя треть ширины газеты была закрыта слоем мотыля почти от края до края. При этом толщина получается около 1 см. Теперь свободными краями газеты необходимо поочередно закрыть личинок сверху. Получается эдакая слоеная полоска, внутри которой находятся наши «подопечные». Теперь эту полоску надо плотно-плотно свернуть в рулет. Не следу­ет бояться подавить личинок, глав­ное — не порвать газету. Плот­ность скручивания не даст задох­нуться, если вы не поленились с подготовкой брикетов льда. Зато такой рулет предотвратит свалива­ние мотыля внутри упаковки вниз. Неплохо также после сворачива­ния пачек дополнительно завер­нуть их в еще один лист газеты, который заберет часть влаги, кон­денсирующейся при охлаждении теплого воздуха.

Теперь брикеты со льдом и пачки мотыля надо разместить внутри сумки-термоса таким образом, чтобы внутренняя температура довольно быстро опустилась, была максимально приближенной к нулю и оставалась таковой как можно дольше. Поэтому жела­тельно, чтобы льда было много, а холодный воздух окружал каждую пачку со всех сторон. Для этого следует положить несколько тер­моэлементов на дно и обязательно по краям, вдоль стенок сумки. После этого внутреннего про­странства как раз и хватит для 4—6 пачек мотыля, в зависимости от исходного объема сумки.

Перед укладкой мотыля следует обложить место его будущего рас­положения двойным или тройным слоем газет, чтобы пачка не под­мерзла поначалу в точке касания с брикетом льда, а позже — чтобы не сильно намокла от конденсата.

Пачки с мотылем надо обязательно ставить на попа и в один слой. Это идеальный вариант размещения, при котором мотыль доживает надежнее всего. Затем сверху кла­дется такой же двойной или трой­ной слой газет и поверх располага­ется несколько последних брике­тов. В идеале, они должны опи­раться на брикеты, стоящие вдоль стенок, а не на мотыля. Но и опора на мотыля не очень страшна.

Крышка сумки закрывается и закрепляется штатным способом. Если в результате деформации или иных обстоятельств она неплотно прилегает к корпусу, то лучше предпринять дополнительные меры, снижающие теплообмен. Особенно это бывает полезно при очень высоких летних температу­рах. Я довольно часто между крышкой и стенками корпуса кладу несколько слоев газеты, дополнительно уплотняющей сое­динение и замедляющей газооб­мен. Иногда приходится и закле­ивать щели широким скотчем. Не стоит при этом сильно бояться того, что «воздуха не хватит». У мотыля совсем другие потребности в кислороде, и того, что есть, ему при низкой температуре вполне хватит на 2—2,5 дня. Брикетов обычно хватает до трех дней, после чего они полностью растаивают и становятся бесполезными.

Техническое обслуживание.

На укладке и закрывании сумки-холодильника уход за мотылем не заканчивается. Он лишь прерыва­ется на время переезда. После прибытия из точки «А» в точку «Б» нужно проявить еще некоторое количество заботы о живой при­кормке, иначе она может пере­стать быть живой раньше, чем вы на это рассчитывали.

Итак, допустим за 2 суток вы приехали на место с правильно упакованными сумками-холо­дильниками, наполненными мотылем. Что делать дальше? Дальше все зависит от предполага­емого времени хранения мотыля. Когда вы проживаете на базе, лучше без затей воспользоваться холодильником, нижними его полками. Следует только учиты­вать его мощность. Чтобы в почти пустом холодильнике не подморо­зить пачки с мотылем, стоит их завернуть в дополнительную газе­ту, а сверху положить лист полиэ­тилена. Однако нельзя класть надолго мотыля в мешок, так как конденсат влаги может сильно увлажнить отдельные участки пачки и погубить мотыля.

Если мотыль должен прожить от силы день-два, то в принципе ничего особенного не понадобит­ся, так как примерно еще сутки брикеты льда будут поглощать тепло, превращаясь в брикеты с водой. Как только этот процесс завершится, сумка перестанет выполнять свою функцию и мотыля придется «ожи­влять». Сразу же после выемки из сумки пачки сле­дует поочередно раскрыть и заново разровнять мотыля, кото­рый неизбежно скомкался места­ми при перевозке. И их почти полную неподвижность, не стоит сильно переживать — как только они согреются, подвижность вос­становится. Разумеется, при условии транспортировки в нормальной увлажненности. Если мотыль ехал при отно­сительно «высокой» темпера­туре, то при разравнивании вы увидите, что в глубине он приобрел черно-коричневый оттенок, а верхние личинки остались темно-красными. Значит, часть его частично или полностью задохнулась. Допол­нительным подтверждением данного факта может служить грязная от выделений личинок газета. Разравнивание в таком случае даст возможность поды­шать тем личинкам, которые еще не погибли от недостатка кислорода. Газету при этом стоит заменить. В дальней­шем следует обязательно поддерживать верхний слой пачек мотыля в увлажненном состоянии, вне зависимости от места хранения, особенно при высокой температуре. Я для этого использую толстую тряпку, намо­ченную и после этого отжатую, либо тройной слой газеты, смо­ченный водой. Следует беречь мотыля от пересыхания, так как в этом случае он начнет слипаться и гибнуть очень быстро.

В ситуациях, когда по различным причинам мотыля не удалось при­везти в хорошем состоянии, могут помочь два взаимозаменяемых мероприятия.

Первое. Давно и довольно часто применяемое промыва­ние мотыля чистой водой и пропускание его через сито. Это очень надежный, но и очень муторный прием, конечная цель которого отделение живых личи­нок от погибших и очи­щение от отходов их жизнедеятельности. Для этого необходимо иметь самодельные или заводские ванночки с ситечками (фото 3). В ванночки набирается чистая вода комнатной темпера­туры, а сверху крепится ситечко с размером ячеи, позволяющим личинкам свободно проползать через них. Сито должно быть почти вровень с поверхностью воды, тогда положенные на них тонким слоем личинки будут получать кислород в избытке и довольно быстро проникнут сквозь отверстия. А наверху останутся большей частью лишь мертвые.

Другим важным условием быстрого проползания мотыля через сито является наличие света, лучше дневного. В тем­ноте мотыль почти не лезет вниз — ему и наверху неплохо. Важно укладывать личинок именно тонким слоем, чтобы мертвые мотыли и мусор не мешали проби­раться вниз живым. Относительным недо­статком этого приема «реанимации» является расход мотыля. Было 0,5 кг, а в итоге окажется 0,3—0,35 кг.

Второе. Менее затратный по вре­мени и менее радикальный под­ход возможен при использовании различных добавок, присыпок, с которыми перемешивают порции личинок, где начала наблюдаться гибель. Положительный эффект объясняется формированием во­круг всех мотылей эдакой воздуш­ной подушки, так как крупинки присыпки препятствуют слипа­нию и обеспечивают циркуляцию воздуха. В целом, обработанные таким образом личинки становят­ся удобнее в использовании, так как не липнут и очень рассыпча­ты. Это облегчает перемешивание их с прикормкой и заполнение кормушек. Недостаток здесь один — мертвые мотыли никуда не деваются и продолжают разла­гаться. И если их количество велико, то это может сказаться на привлекательности прикормки. В таком случае выходом будет только промывание мотыля и пропускание его через сито.

Основные атрибуты, необходимые для ухода за мотылем:

1. Пачка газет для перекладыва­ния и упаковки.

2. Набор ванночек-ситечек для пропускания мотыля.

3. Мелкая губка. Она очень удоб­на для отделения прилипших моты­лей от газеты. Эту идею я увидел у московских ребят и оценил ее по достоинству.

4. Относительно толстая тряпка (при необходимости увлажняемая) для заворачивания пачек с целью защиты от пересыхания.

Ну и, конечно, терпение, необходимое при возне с мотылем.